繼A4腰、漫畫腿、漫畫臀、鎖骨夾硬幣等一系列身材審（焦）美（慮）風靡一陣后，現在又有一種新鮮出爐的身材審美在網上盛行，那就是“漫畫胸”。
何為“漫畫胸”？最初是指出現在日本漫畫中的一種女性身材類型，這種身材講求四肢纖細、骨骼嬌小，唯獨胸部格外大，大到向兩邊外擴，甚至從某些角度看比腦袋還大。更厲害的是，盡管胸部異常豐滿，但又不能有副乳、厚背、臂粗等問題。
原本，這種胸型只在二次元世界里存在，但現在，這場“漫畫胸”風潮正席卷社交媒體，受到不少年輕女孩追捧。引發“漫畫胸”在現實落地的，是一種叫“外擴內衣”的神器——一般理解的“外擴”，是指胸部距離大，或者胸部比較靠外生長。但“外擴內衣”的“外擴”和傳統的“外擴”并不相同，這種“外擴內衣”主張把調節重心改到胸部兩側，用延伸胸部外輪廓面積的方法增大胸部的整體面積，與其說是“外擴”，不如說是“增大胸部外輪廓”更準確。這種“外擴內衣”和傳統的“聚攏內衣”也不同，因為“聚攏內衣”主要是通過把胸部往上擠的方法加深乳溝、形成更明顯的上半球輪廓。
在科技上，這種“外擴內衣”并沒有太大神秘之處，主要是在原本的內衣里面加了一個4到6厘米不等、往外呈廓形的墊子，繼而形成讓胸部向外擴、向下墜、胸部快要掉到腳面的視覺感。同時，因為胸部面積增大了，還能把腰部襯托得更加纖細，從而讓身材有纖腰大胸的漫畫感。正因此，不少博主將這種內衣的功能總結為“平地起高樓”，還直白說這是“漫畫胸作弊神器”。
很多穿搭博主在演繹這種“外擴內衣”時，都會在外面穿一件貼身短袖、甚至高領貼身短袖，形成不露肉但足夠飽滿的狀態，符合時下流行的“純欲風”，猶抱琵琶半遮面似的性感。
關于這種“外擴內衣”和“漫畫胸”審美，大家評論不一，女性主義者認為，前幾年還在提倡讓女性丟掉鋼圈，穿無鋼圈、無尺碼的內衣，以追求舒適自然，現在轉而流行胸比頭大的“漫畫胸”，這算不算審美和女性主義的雙倒退？追求這種胸型，到底是女性的自我取悅還是為了取悅他人？
但相反的觀點認為，真正的女性主義，就是要能勇敢拒絕身材羞恥，大膽做自己，只要自己喜歡，不管什么樣的內衣，想怎么穿就怎么穿。還有女生說，就是要通過不同功能的胸衣讓胸型每天都不一樣，大膽自由地做“百變女王”。
比較冷靜的觀點則認為，這就是一種商業炒作，畢竟打開某書，搜索“漫畫胸”“外擴內衣”這樣的關鍵詞，出來的所謂示范貼、測評貼，都是為了賣貨。
回顧歷史會發現，這一百多年來，中西方關于女性胸型的審美標準一直在變來變去。
束胸和纏胸，都是對人性的泯滅
回到中世紀的歐洲，當時對女性身材的審美為纖腰和豐胸，為此，西方女性從14世紀就開始穿著各種用金屬或鯨須做成的束胸，試圖把腰圍控制在38到43cm之間，以制造出豐胸細腰的極致曲線。16世紀50年代，被譽為“16世紀法國時尚教母”的法國王妃凱瑟琳·德·美第奇推行在宮廷活動中排斥粗腰，據記載她的腰圍只有40cm，這位尊貴的女士曾說：“為了擁有西班牙式的苗條身材，女人什么苦不能忍受？”
蘇格蘭女王瑪麗·斯圖亞特的腰圍更是只有37cm，據說她的嫁妝中包括了12件鐵胸衣。
到了維多利亞時代，鯨骨緊身胸衣讓女性的腰圍比以往任何時候都要更小。在很多老電影里，都會看到富家女忍受繁瑣和痛苦讓仆人幫自己穿束胸衣的場景。
這種緊身內衣要求女性從少女時代就開始穿，為此，女性從小就要忍受肋骨束縛、呼吸困難等痛苦，由此造成的惡劣后果是五臟六腑被擠壓變形，甚至芳華早逝。可惜那個時代的女性沒有財產繼承權和婚姻自主權，她們的人生必須仰仗父親、丈夫，就不得不按照男權社會的審美要求，用窒息的身體換取夾縫下的生存機會。
但同時期的中國，對女性胸部的審美是反著來的。宋代理學盛行，在“存天理、滅人欲”的道德枷鎖下，中國文人士大夫覺得，女性的胸要“含而不露”才漂亮，甚至認為平坦的胸部代表著“冰清玉潔”，“胸小才是美”由此占領了中國封建社會女性身材審美高地。為此，封建社會的女性不僅纏足還裹胸，被裹成“一馬平川”“平平無奇”的胸部成為了大家閨秀的標準。
到了清代，對女性的審美仍然是“瘦、平、薄”，滿人的旗袍更是毫無曲線可言。“丁香乳”和“櫻桃口”“楊柳腰”“三寸金蓮”一起，構成了中國古代文人形容女性嬌小身材的文雅用詞。清朝詞人朱彝尊有一首叫《詠乳》的詞，開頭兩句就是“隱約蘭胸，菽發初勻”——形容雙乳剛剛發育，仿佛初生的豆苗，非常嬌嫩。清代陳枚創作的《月曼清游圖》中，女性各個身材修長、清瘦纖細，甚至還有人有些含胸駝背，從某個角度記錄下了當時的審美特征。
直到民國初期，“小胸”依然是審美主流，當時的女穿一種用紐扣把胸部勒起來的小馬甲或用一條白布來包裹胸部。
一個女人和一場運動，讓胸部審美回歸人性
1913年，紐約上流社會的一位社交名媛終于改變了西方女性的“束腰”痛苦，她叫瑪麗·菲爾普斯·雅各布。當時，時年19歲的瑪麗收到了一場舞會的邀請，但穿什么出席活動成了一個難題。舞會的禮服很好搞定，但瑪麗卻找不到一件合適的內衣來搭配凸顯她曼妙身材的低胸晚禮服，在多次胸悶氣短卻無法滿意的試穿中，瑪麗絕望地扯掉了塑形內衣并嚷道：“我真是受夠了！”
憤怒時，一個奇思妙想突然閃現——瑪麗拿來兩塊手帕和兩根粉紅色絲帶，讓傭人幫她縫合在一起，就這樣，現代內衣誕生了。
1914年11月，瑪麗用兩塊手帕加絲帶縫制的內衣獲得了“露背胸圍固定器”專利，并開始進行小批量生產。遺憾的是，瑪麗當時的銀行家老公并不希望妻子做生意，最終，瑪麗把這項專利以1500美元的價格賣給了華納兄弟緊身胸衣公司，此后，將女性從“蜂腰豐臀”的束縛中解放出來的現代內衣成了20世紀西方女性的日常生活必需品。
到了上世紀20年代，隨著女權運動的興起，當時的摩登女郎為了獲得與男性一樣的尊重，開始剪短發，穿上直線型的男式女裝，抽起香煙，同時放棄強調身材曲線的內衣，以追求平坦胸部為時尚。
當時還衍生了一個新名詞，叫“女男孩”。1922年，作家Victor Margueritte寫了一本名叫《女男孩》（La Garconne）的小說，描寫的就是當時獨立自主、不靠男性生活的時髦女性風采。
剪短發、抽香煙、擁有紙片人身材的Coco Chanel女士可以說是上世紀20年代“女男孩”形象最重要、最鮮活的標志性人物，她創立的香奈兒品牌也成為了當時引領女性身體和思想解放的先鋒品牌。
回到中國，我們則是從五四運動之后，受西方文化影響，逐漸改變了對女性平直身材的審美。
1911年的《申報》上開始有人提出，中國女性束胸違背了天然構造，會讓人氣血不和，疾病纏身。1915年，《婦女雜志》首刊發表了一篇文章，講解了這種纏胸陋習有害女性胸腔健康，不利于呼吸。還有觀點指出，束胸比裹腳危害更多，因為會影響女性生育。
許多文化名人也加入了這場思想大解放中， 思想家、文學家、哲學家胡適發表了著名的“大奶奶主義”講座，提出：“沒有健康的大奶奶，就哺育不出健康的兒童。”
哲學家、性學家、文學家張競生在《新文化》中發表了名為《裸體研究》文章，他寫到：“把美的奶部用內窄衣壓束到平胸才美麗！這樣使女人變為男人，而使男人不會見奶部而沖動，雖說禮教的成功，但其結果的惡劣則不堪言說，這不但丑的，而且不衛生，女人因此不能行腹部呼吸，而因此多患肺癆而死亡。又壓奶者常缺奶汁喂養所生的子女，其影響于種族甚大。”
1927年3月8日，一場聲勢浩大的“天乳運動”爆發了！那天，武漢正在舉辦三八國際婦女節慶祝活動，突然，一群赤身裸體的女性沖進會場，她們手舉彩旗高喊口號要求婦女解放。隨后，武漢婦女協會也舉行街頭演講，宣傳組成員顧靈芝講到激動之處還解開衣扣、手托自己的乳房高聲疾呼：“要堅決放腳，要堅決剪發，還要堅決反對束胸！束胸是最不人道主義的！束胸是一條毒蛇！它纏著我們婦女的肉體和靈魂！”
“天乳運動”效果十分明顯，活動結束后不久，廣東省政府發布規定：三個月內，廣東全省女性都不準再裹胸，凡是發現有女子束胸的，罰款50塊大洋。最重要的是，“天乳運動”讓中國大眾對女性的審美觀念發生了迅速轉變，自然、充分發育的乳房開始為大眾接受。到了上世紀三十年代，很多廣告和影視作品都在極力推崇擁有曼妙身姿的女性，當時的頂流女星阮玲玉、胡蝶也紛紛在電影、報紙上大方秀出曲線，通過明星效應引領大眾潮流，健康審美終于開始占領高地。
性感和舒適，竟然都變成了商業工具
到了上世紀30年代，越來越多西方女性開始走上工作崗位，尼龍、鋼圈逐漸加入內衣之中，美國的內衣公司還開始將內衣分為不同的罩杯大小。
同樣，上世紀40年代末到50年代，法國時裝設計大師迪奧先生在設計New Look時，也專門設計了配套的緊身內衣，來凸顯女性凹凸有致的曲線，迪奧先生還發出過“沒有內衣就沒有時尚”的驚人之語。
與此同時，當時的Cristobal Balenciage先生卻崇尚寬松的腰線，他設計出的恰到好處、不會觸碰女性身體的服飾，與DiorNew Look的修身輪廓形成鮮明對比，這兩大陣營互相對立，展現出女性不同形態、不同格調的美。
到了上世紀60年代，審美風向又變了，橫空出世的超模Twiggy打破了當時模特界對身材凹凸有致的要求，瘦削、平胸取代了曲線美，再次掀起平胸時尚。
1966年，Yves Saint Laurent設計出了中性化的“吸煙裝”，他大膽地讓女性舍棄胸衣，真空穿西裝，讓女性呈現出雌雄莫辯、帥氣十足的風貌。
1968年，紐約激進女性（NYRW）成員在新澤西抗議當年的美國小姐選舉，她們將口紅、高跟鞋、內衣、花花公子雜志扔進自由垃圾桶，掀起了一場名為“自由垃圾桶”（Freedom Trash Can）的女權主義運動，以反抗男權制社會用“美”的標準給女性套上枷鎖。
但到了上世紀90年代，性感審美又回來了。一個標志性的事件是，50年代流行過的子彈胸衣再次回潮，引領這股潮流的是麥當娜——1990年，麥當娜穿著Jean Paul Gaultier設計的錐子胸罩開啟Blond Amibiton World Tour巡演，錐形胸衣既誘惑十足又鋒芒畢露，搭配麥當娜既性感又滿是肌肉力量的身體，讓她仿佛化身為身披鎧甲的女戰士，正如時尚評論家Suzy Menkes所言：“20世紀60年代萌芽的女性性自由，在Jean Paul Gaultier為麥當娜的巡回演唱會所設計的錐形胸衣中達到了頂峰。”
1992年，張曼玉身穿尖錐胸衣出現在電影《家有喜事》中，仿佛在致敬麥當娜。
也是在上世紀90年代，有個品牌還因為將女性性感作為賣點，一度掙得盆滿缽滿，這個品牌就是維多利亞的秘密（簡稱“維密”）。在上世紀90年代初，“維密”已經成為美國最大的內衣零售商。從1995年開始，“維密”聯合一眾超模，并借助傳媒的力量，開始在世界各地舉辦一年一度的“維多利亞的秘密秀”，“維密秀”以性感夢幻的內衣為基礎，搭配天使們的魔鬼身材和姣好容顏，不僅滿足了女性對完美身材的向往，也給男性呈現了一場活色生香的視覺盛宴。通過這種帶有娛樂、感官刺激的策劃，“維密”讓擁有聚攏、提升、塑造性感曲線功能的蕾絲內衣深入到了全世界普通女性消費者的心中。
也就是在上世紀90年代，隨著黛安芬、華歌爾將“鋼圈內衣”帶入到中國內地市場，安莉芳、曼妮芬、愛慕、都市麗人等一大批主打聚攏、提升、性感效果的內衣品牌開始在中國內地市場如雨后春筍般興起，一時間，一個鋼圈撬動了整個內衣市場。
但近十年，隨著獨立、自由、悅己等充滿女性主義色彩的觀念再度回歸，一大批主打舒適、無鋼圈的內衣品牌先后誕生——2012年，主打“舒適度”和“自我”的新興內衣品牌“內外”成立；2017年，優衣庫推出了一款無鋼圈均碼內衣，讓這個品類一度火了一把；2018年，主打“無尺碼開創者”的內衣品牌ubras推出了第一款無尺碼內衣……內外、ubras選用的代言人王菲、劉雯，都是那種清瘦骨感的身材和高級酷颯的氣質，與傳統的“性感”大相徑庭。
這些新興內衣品牌告訴年輕女孩們，無需擠壓出“事業線”，舒適、健康才是穿內衣的第一要義，并試圖告訴全世界“拒絕身體形態歧視，要尊重和贊美每一個身體”。而無鋼圈、無尺碼內衣品類的走紅，甚至讓主打性感的傳統內衣品牌銷量直線下降，2019年，“維密”還宣布取消“維密秀”。
總結女性胸部審美變遷史會發現，一直以來左右大眾對女性胸部審美評判標準的主要有三種力量：一種力量來自純男性視角的審視；第二種力量來自女權主義運動的推進；第三種則是商業利益的蠱惑。
可是，女性的胸部既不是用來引導思想和行為的工具，也不應該被商家拿去當做掙錢的利器。
胸部獨屬于每一位女性她自己，“什么樣的胸型是美的”這個問題不應該被作為大眾討論的話題，它只能是每個女性自己對自己的評價——你可以認為自己是完美的，無需做任何改變；也可以認為自己不夠完美，并嘗試用各種健康的方式去改變；當然，如果你認為自己不夠完美，但又懶得去做任何改變，那也ok，任何外界力量都沒有權利去評價、指責和要求你。