來源：極物
伏天發汗，吃羊溫養。
一位作家曾在文中認真回憶過羊湯的滋味——
那夜，雪封門，他饑腸轆轆，終忍不住披衣出門。腳步一深一淺“跋涉”到路邊的小店，幸還亮燈。
老板掀蓋，蒸氣郁郁，看不清就里的一大鍋羊湯，浮浮沉沉，極誘人食欲。
長柄大勺一來一回，盛湯帶肉便進了碗。再趁著熱氣撒蔥花，只香味就看得人心癢舌饞。
待羊湯上桌，他又好似不急了。悠哉哉買了隔壁的白面餅，安然坐下。寒風、鮮湯、激香，熱餅配羊湯。轟隆隆灌下肚去，百竅皆開。微紅爬上臉頰，額頭也發了汗，一人食竟吃出了百菜宴的滿足感。
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羊，似乎從來就是一種神奇的食物。
性甘而溫，無損于煎炸烹煮。從一碗羊雜，到一碗羊湯，又或是一盤羊肉，任形態千變萬化，自能將風味與溫補兩手抓。
在即將步入立秋，又處于三伏之時，比豬肉矜貴，又比雞肉細嫩的它，也漸漸走上了中國各地人的餐桌，用鮮味展露風華。
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01
當年梁實秋離開北平去湖南，嘗了當地的燒羊肉，覺得不夠正宗，心中郁悶。
寫下“南方人吃的紅燒羊肉，是山羊肉，有膻氣，肉瘦，連皮吃，北方人覺得是怪事”。
山羊，口感的確沒有北方的綿羊豐潤。但要是就此將南方剔除出羊肉的參賽席，卻又過于武斷。
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在江浙滬一帶，吃羊并不稀奇。相傳在明朝時，北方移民就曾帶來綿羊到這里“定居，隨著年歲變遷，也化為出了新的風味——
湖州以白切當冷盤，咂摸一口辣酒，香得人一激靈。到了冬日，酥羊大面香，嘉興人將肉燜得酥爛，好吃到人心也酥軟。
徐州夏季的伏羊節上，鮮香陣陣，懂得“以熱制熱”。而秋冬時節，蘇州的藏書羊肉，就靠著羊骨和羊肉一點一點熬，熟了以后咀嚼，便在脂膏凝凍、參差之間散發出淡淡鮮味來……南方人吃羊，注重細枝末節，風格也更婉約。
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北方人吃羊，則變得大開大合。
地廣人稀的草原上，羊飲堿水食藥草，自帶幾分奶香。直接清燉或做成手抓，塊頭不小，一拉脫骨，吃起來都帶著一種自在與豪邁。
配著蒜和辣椒粉吃，經羊的熱氣一燙，香味立刻噴薄而出，味道更熱烈。
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汪曾祺去內蒙的時候，就嘗過那里的手把羊肉。
僅用白水煮好切成大塊的羊肉，直接用一柄蒙古刀割著吃，讓他感慨“內蒙人真有功夫”。
直到一塊肉吃完，骨頭上連一根肉絲都不剩，可見技術的熟稔程度。想調味的人可以蘸著鹽水、醬油、韭菜花醬，也別有一番草原特色。
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到了新疆，羊的最佳歸宿是烤肉。
“羊肉串”這種說法在新疆并不成立，烤肉才是它真正的名字。大塊新鮮的羊肉直接穿在簽子上，看色澤和狀態就知道有多新鮮。
烤制時帶著西域風情的小哥左手撒粉，右手翻面，有焦香的孜然、辣椒不光消解了油膩，還和皮牙子雙香交匯。
咬下一口，余味曼妙，羊之鮮會將你圍繞。
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據說梁文道也很愛吃羊肉，他說——
“擼串最爽的時候，莫過于酒足飯飽走回家，大家伙踩過滿地竹串，撞倒幾個空酒瓶，一路引吭高歌莫名的曲調，不知今夕何夕”。羊肉串能讓人忘卻煩惱，當鮮嫩的肉汁順著流下，誠覺世間事可皆原諒。
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02
從北往南走，甘肅、寧夏的灘羊品質也極好。
穿過敦煌的歷史煙云，沿襲著唐代制餅工藝的胡楊燜餅，美味至今。行至蘭州自家包的羊肉包子很是松軟，面香與肉香纏綿。
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不同于內蒙的羊肉稍賣，在寧夏，羊肉除了手抓，還可以炒粉條，或者包成粉湯餃子。
羊肉溫暖、鮮美，粉湯酸辣，清爽，組合在一起，更是獨有的一方美味。
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羊肉走到山東，又造就了一個羊湯宇宙。
奶白色的湯汁流滑爽口，點點油花蕩漾其中，以藥香聞名的單縣羊湯、自帶淮南特色的蕭縣羊湯，皆不可錯過。
當羊雜和羊肉混合在一起，說是強強結合也完全ok。切成絲的肚片彈牙爽口，細嗦慢品，皆是生活。
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03
中國人常常把養身的智慧與飲食、生活相結合，最終融會貫通。
三伏天喝一碗羊湯，滋養身心。三伏之后，亦可以將羊之鮮味，劃入陪伴舌尖的風味。
正如陳曉卿所說——
“在中國，如果你恰好是個羊肉愛好者，只需要帶一副裝羊肉的胃和一根寬容的口條”。
無他，天南海北，皆有人以其為身體養精蓄銳，更在這鮮活的滋味里探尋新的風味。
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你會在三伏天吃什么呢？