距離“BM風引發女生身材焦慮”的討論已經過去三年了，但女裝商家們依然在卯足了勁兒把衣服做小。
仿佛大家一致找到了做生意的終極歸宿：與其被童裝搶走市場，不如直接把女裝做成童裝。
前幾天，張馨予就發了條微博抱怨某個品牌的女裝尺碼：
“有個牌子的衣服我很喜歡，可我連他家大號都穿不上。”
張馨予沒點名，但可能也不需要點名——反正哪個牌子都一樣。
當人們還在討論優衣庫出辣妹系列是不是在網紅風潮低頭時，真正的網紅店女裝尺碼已經卷到了更離譜的方向。
最大只做到M碼、標著XXL的短裙腰圍只有60cm……
作為一名長相普通、身材普通的普通人，哪怕BM這個牌子最火的時候，我都沒想過要嘗試一下。
結果防不勝防，如今網店女裝江湖處處都是它的分身。
只要你曾在那些“原創設計店鋪”“小眾個性店鋪”買過衣服，就會發現這是多么痛的領悟：
自己平時也是買S、M碼的人，現在怎么Xl都穿不上？
不像辣妹風老祖宗BM會直白地宣稱自己只賣均碼，再用“腰圍小于雷佳音頭圍”的離譜尺寸讓人知難而退。
BM的尺碼。
如今這些網紅女裝通常會在商品規格一欄給出尺碼選擇，凸顯人性化。
但再仔細一看，S碼的腰圍已經達到了令人費解的54cm，L碼也只有66cm。
而2020年國內女性20-24歲女性平均腰圍大概在72.8cm，整整差了6.8厘米！
這就好比你聽說自己心儀的公司終于開始擴招了——可惜只多了一個名額。
在如今的女裝商家眼中，衣服尺碼表只分兩種情況：S/M/L，和XS/S/M。
但凡出現XL，那就是對這個行業的不尊重。
@大頭Hanna
你以為自己買的是一件短款顯腿長的辣妹上衣；
結果收到的衣服，比剛剛從洗衣機里拿出來的縮水羊毛衫還小。
這件還是M碼哦@淺田
聽說今年流行闊腿褲，多少梨形身材的妹子還以為終于等來了春天。
沒想到所謂的“闊腿”，是通過把腰圍做小來實現的：“以前只是腿有點緊，現在連腰都穿不進去了。”
還有人買的上衣，詳情頁上推薦給“115—130斤的人穿”。
收到的商品如下圖所示——
@星視頻
如今網友們狂罵網店女裝商家炒作體重焦慮，我倒覺得未必。
意思是說他們并不是在針對誰，而是在對各種身材的消費者進行掃射。
在這些衣服的尺碼設計上，你能看見千奇百怪的人體結構。
仿佛各大網店商家不是在賣女裝，而在試圖重新塑造人類女性這一物種。
比如腰臀比高達1：2的超級沙漏型身材。
再比如腰圍54cm，胸圍同樣54cm，仿佛沒有肋骨也沒有內臟的直筒人。
簡直不給D杯姐妹留活路，比花木蘭從軍時候裹胸裹得都狠。
怎么說呢，可能店家確實對成年女性的體型沒有足夠的認知。
一開始你以為他們是在推崇瘦到極致的審美。
但高個子瘦女生照樣買不到衣服，“建議身高172cm穿著”的短裙，長度只有33厘米。
“拜托商家把衣服做長一點吧！買個衣服抬手露肚子、彎腰露屁股啊！”
@佳佳紫（美妝版??）
有店家愛把衣服做小，也有店家熱衷于把衣服無限制做大。
入坑過無性別穿搭的小個子女生，也一定體會過工裝風外套的肩線耷拉到胳膊肘，衛衣下擺必須用皮筋扎起來的苦惱。
@米歇一歇爾
漸漸地，網購衣服的尺碼已經成了一種薛定諤式的賭博。
“這些女裝店為什么就不能生產一些正常的尺碼啊！”
02
為什么在網店，
永遠買不到合適的尺碼？
每次有離譜的女裝尺碼被罵上熱搜，都有人懷念商場里的傳統實體店和快時尚品牌。
“碼數齊全，別管款式穿自己身上好不好看，至少不會連試都試不了。”
一些貼心的品牌甚至不會簡單按照身高來劃分尺碼。比如同樣是160的褲子，還會細分為72、76、80等幾種腰圍。
哪兒像如今緊跟潮流的網紅店，款式越做越多、尺碼卻是越做越少。
三個碼已經算是“業內頂配”，均碼更一抓一大把。
有些尺碼分了又等于沒分，比如S碼和L碼之間胸圍只差2厘米——
要知道，很多網店詳情頁的“手工測量誤差”都有1-3厘米。
@大頭Hanna
BM只賣小到讓人一看就喘不過氣的“均碼”，是通過限制身材提高消費者門檻，打造一種所謂時髦的網紅形象；
但很多網店尺碼單一，不好意思，很可能只是能力受限。
對于“小作坊”式的網店來說，增加尺碼選擇往往意味著更高的成本。
一位賣復古風女裝的網店老板曾經說過，相比于店里的均碼服裝，那些分尺碼款式的進貨價、物流成本、庫房壓力都要高出不少。
分的越細，還會面臨更大的積壓風險。
一件L碼的衣服可以提供給165-175cm身高的女生，但如果再細分出XL乃至XXL，很可能有某個冷門碼數始終賣不掉。
長期斷碼的衣服只能打折、打包出售，“一開始就不做”就成了一種普遍選擇。
大家對網紅女裝店的離譜尺碼怨氣滿滿時，優衣庫、Zara、UR這種快時尚品牌往往會成為正面例子。
“人家也賣辣妹裝，怎么尺碼多多、不只賣‘童裝’呢？
但規模越大的品牌，的確也更有能力承擔甚至駕馭這種風險。
大多數快時尚品牌都在使用一種叫做SPA的管理模式：把設計、制作、銷售整合在一起，根據顧客的需求來調及時整生產，避免積壓。
UR有專門的系統，把門店銷量數據上傳給設計部門；
以尺碼選擇眾多著稱的優衣庫，會通過實時銷售數據確定當月爆款。
前面衣服賣著，后面機器開著，哪個碼數好賣就多生產什么尺碼。
門店之間還可以通過互相通調貨來去庫存——在A門店滯銷的尺碼，可以調到該尺碼受歡迎的B門店去銷售。
然而財不大氣也不粗的網店老板，沒有這種大手筆和反應速度。
有業內人士透露，如果長時間有某個尺碼賣不掉，個別店家為了清庫存甚至會亂改標識。
“如果你發現衣服的內標和掛牌尺寸不一致，很可能是原本拍下的碼數沒了，就隨便給你發了一件其他尺碼的。”
總之，盡快把全部衣服都賣掉才是硬道理。
很多在網購衣服上踩過坑的女生表示，最讓人生氣的其實并不是什么尺碼太小、100斤只能穿XL。
而是自己明明是按照詳情頁里的胸圍、腰圍選了尺寸，結果發過來的又跟說好的不一樣。
有人買連衣裙，胸圍比商品介紹里整整小了22厘米；
40cm是對折測量的數據。
有人在同一家店買了兩件S碼的裙子，結果腰圍尺寸天差地別。
@大吉(160女裝測評)
并不是說大品牌的產品在制造時就永遠穩定、不會出錯。
只是對于他們來說，被規模化壓低的返工成本往往可以忽略不計，而口碑是更重要的東西。
一旦工廠制作的成衣尺寸出錯、誤差過大，大品牌通常會毫不猶豫返工重做。
但網紅小店就很可能為了節省成本，選擇湊合湊合、糊弄糊弄。
@FORTEI富鋌旗艦店
最后商家的衣服賣完了，下一批尺碼還是這樣粗糙又隨意。
沒買到合適的衣服，還被變相“身材羞辱”了一番的傷心人，只有消費者。
03
普通人只配穿基本款？
如今網友們呼吁“制定尺碼標準”，開玩笑勸秦始皇復活統一度量衡。
但本質上大家期待的并非標準，而是一種更廣泛的尺碼選擇。
畢竟在網店誕生之前，女裝店的尺碼也從來沒有所謂固定模板，也是會隨著品牌的風格、定位有波動。
走休閑路線的優衣庫，相同尺碼的衣服在體感上就比時尚風格的Zara更寬大。
有趣的是，2012年左右女裝行業里還曾經流行過故意把碼數標小的“虛榮尺碼”。
把原本是M碼的衣服標成S碼，把L碼標成M碼，讓顧客覺得自己“身材原來還不錯”。
而且越是走個性、時尚路線的衣服，就越傾向于使用虛榮尺碼，比如當時的洋氣少女牌子拉夏貝爾。
所以大家會覺得那時候的衣服“普遍偏大”。
如今網店店主為了節省成本，盡可能收窄自家尺碼的覆蓋區間。
而這區間是做大還是做小，也是因店鋪風格而異。
越做越像童裝的通常都是辣妹風，緊身T恤、吊帶、低腰闊腿褲。
沿襲BM的“秀身材”特質，小碼成了這類服裝標配的身份標簽，能穿進去才能證明你是合格的好身材辣妹。
@陳九九
而前幾年流行的無性別穿搭，則是往大了做。
“大”能夠包容一切，布料一堆積松馳感就有了。
甚至剪裁和版型針對的都仍是好身材人群，只是將衣服的尺碼上限從L變成了XXL。
能撐起來的只有高瘦大骨架的“衣服架子”，小個子則被“排擠”出了這個風格之外。
李斯丹妮的無性別穿搭。
面對這幾天鋪天蓋地對網店尺碼的抱怨，也有人看不懂。
“你不買這些網紅風格的衣服，就啥困擾都沒有了。”
但問題在于即使是普通身材的女生，偶爾也會有追流行、想穿喜歡衣服的沖動。
曾經大家看著光鮮亮麗的網紅穿搭照，第一反應是反省“別人穿都那么好看，那一定不是衣服的問題，而是我的問題。”
如今終于有更多女生沖破了“我配不上這衣服”的怪圈，卻發現依然被時尚拒之門外。
肉肉身材的女孩，完全不怯于露出并不纖細的胳膊；
卻發現喜歡的吊帶只賣最小碼。
（BM風鼻祖瑞秋，大概也穿不進網店那些小裙子。）
性格酷酷的小個子，最愛松馳隨意的無性別穿搭；
結果絕大部分好看的oversize衛衣，自己穿起來都像個贅余的棉被。
最火的潮流、最大的聲量，當然會最先流向那些最漂亮、最時髦，或者說是傳統觀念中“最適合”的那群人。
但呼吁網紅店停止“尺碼內卷”，其實是在說普通人也有追求好看衣服的權利。
那么多女孩已經不再用一件T恤、一條裙子束縛自己了。
也請商家們趕緊跟上。
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