為什么想去以色列？
提到以色列 ，多數人首先想到的是 中東 、戰亂、巴以沖突，這些新聞報道上頻頻出現的字眼。而當我抵達以色列之后，發現這里其實跟新聞中描述的并不一樣。不可否認，去之前確實對安全問題有隱隱地擔憂。很多時候，誤解往往源于陌生。外界長期以來的各種報道與傳聞早已先入為主的侵占了我們的認知，而親身去經歷、去感受是打破固有認知最直接的方式。
網上找的一張關于中東巴勒斯坦地區地圖，以色列位于地中海東南方向，北靠黎巴嫩 、東臨敘利亞和約旦 、西南方為埃及 。
第一次關注以色列這個地方是源于幾年前看過的一本叫《 中東 死生門》的書，書的作者叫周軼君，曾是常駐以色列加沙走廊的國際記者。書中記錄了她從事戰地記者期間，行走在以色列和巴勒斯坦加沙地帶的所見所聞所感，客觀地呈現了一個旁觀者眼中的以色列和巴勒斯坦 ，算是滿足了一直以來我對中東這片土地的好奇心。
特拉維夫-雅法，擁有古老與現代兩張面龐
我們一行有三個小伙伴，約好 以色列 會合。27號一早抵達 特拉維夫 后，與小伙伴酒店會合。天氣果然如預報中一樣，陰云密布過后隨即大雨滂沱。
特拉維夫
休整過后，開啟了我的 以色列 第一站—— 特拉維夫 閑逛，走走停停。
特拉維夫區
雅法古城是世界上最古老的城市之一，公元前5000年這里就有人類居住，早在公元前2000年就成為 地中海 岸的著名港口。“雅法”在希伯來語中是“美麗”一詞的諧音，因為這里風景絕佳，秀麗如畫。此時的雅法古城，雖然沒有陽光裝點，依然處處散發著優雅的氣息，記錄著千年歲月的故事。
特拉維夫
十二星座許愿橋，和小伙伴來到各自的星座前許了愿。
特拉維夫
地中海邊藍色塔頂老燈塔 ，據說現在成了清真寺的宣禮塔。
特拉維夫
老城的背后是這座城市的另一面，浪漫、激情、自由、充滿活力的 地中海 海濱，充滿現代化氣息的國際大都市 特拉維夫 ，形成一種古老與現代的碰撞與融合。自由、活力、浪漫這些詞統統都是這座城市的寫照。男女老少皆如此，即便是在寒冷的臘月。
特拉維夫
此時的海面，看似很平靜。特拉維夫 -雅法走過千年，歷經歲月的雕琢，留下了最古老的模樣，同時又多了副新的面龐。
特拉維夫
特拉維夫
海法與阿卡，熱鬧喧囂與安寧平靜
安息日搭乘阿拉伯人運行的大巴從特拉維夫來到海法 。出發前還是傾盆大雨，到達 海法后卻是晴天。原本以為下雨天寸步難行，沒想到竟有意外驚喜。放晴后的海法小城顯得格外干凈。
海法
仰拍巴哈伊空中花園，雄偉壯麗由目及心。遺憾沒能上去，但愿下次可以登頂。
巴哈伊階梯花園
夜游阿卡古城，下午6點多街上便無人。相比于海法 ，這座小城的似乎更顯安寧平靜。
阿卡
采法特，猶太人的安樂小城
采法特，是一個猶太人聚居的小城，隨處可見兩鬢扎辮的猶太小孩。如果說用什么詞形容猶太人，我覺得可能清冷比較符合吧。多數猶太人不太會主動對人表現出特別熱情，但如果你向他們尋求幫助，他們通常都是非常熱心友好。29號當天我們計劃是早上從 海法 去采法特、提比利亞，晚上直接從提比利亞回耶路撒冷住，去采法特和提比利亞要帶著行李玩。 以色列很多城市都是典型的山城，采法特也是。雖說前兩天戴著護膝也爬上爬下走過不少陡坡，但是要拖著行李負重前行確實費勁。我們詢問了車站等各個地方都沒有行李寄存的地方，就在小城一個玩具店門問了位當地姑娘，是否可以把行李箱寄存在他們店里，小姑娘很爽快的答應了。說實話當時也沒想過會不會丟，也許是出于人與人之間本能的信任，我覺得既然人家可以信任我們，二話不說答應幫我們，我們也應該給予同樣的信任。逛完回來取行李時，聽店家說起他們家的玩具大部分是來自中國 。
采法特
采法特要塞
提比利亞，約旦河受洗與
來到提比利亞，匆匆觀摩基督徒約旦河受洗儀式，信眾們受洗前的激動和受洗后的看似釋然。
提比利亞死海，世界上陸地海拔最低點的漂浮
死海位于以色列 、巴勒斯坦 、 約旦 交界，湖岸是地球上已露出陸地的最低點，有“世界的肚臍”之稱。死海湖中及湖岸均富含鹽分，魚兒和其他水生物都難以生存，水中只有細菌和綠藻沒有其它生物；岸邊及周圍地區也沒有花草生長，故人們稱是為“死海”。
伯利恒，一念一墻
伯利恒是位于巴勒斯坦南部的城市，目前由以色列控制著該地的進出口，而日常行政由巴勒斯坦民族權力機構進行管理。 伯利恒以穆斯林占多數，同時擁有巴勒斯坦地區的第二大基督徒社區。 伯利恒是耶穌降生地，是基督教圣地，建有耶穌誕生教堂，地位僅次于耶路撒冷的圣墓教堂。
伯利恒之行的主要目的是為了巴以隔離墻。滿是涂鴉的隔離墻，各種反戰的呼吁，世界和平 ！
Dear Slim,I wrote you but you still ain't callin.
I left my cell,my pager and the White House phone at the bottom.
伯利恒的“星巴克”，老板似乎看出我們是中國人，從屋里取出了五星紅旗。
也許最直接了解當地人生活面貌的方式，就是逛一逛當地的集市，巴勒斯坦伯利恒大巴扎熱鬧接地氣。
斑駁的城墻, 幽靜的小巷，似乎是家的模樣。
圣誕教堂，希望神可庇佑這片土地燦爛光芒。
耶路撒冷，多元與包容，文明與現代
“世上若有十分美，九分都在 耶路撒冷 ；世上若有十分哀愁，九分也在 耶路撒冷 。”被各大旅游頭條宣傳過無數遍的 耶路撒冷 ，三大宗教的圣地，曾經的世界中心，是我此行的最想拜訪的地方。“ 耶路撒冷 ”在希伯來語中意為“ 和平 之城”，然而這座 和平 之城歷史經歷卻并不 和平 。3千年來經歷了37次被占領，19次重建，8次被屠城，從來沒有像她名字一樣 和平 過。
耶路撒冷西墻，又叫哭墻，是耶路撒冷舊城古代猶太國第二圣殿護墻的一段，也是第二圣殿護墻的僅存遺址，由大石塊筑成。千百年來，流落在世界各個角落的猶太人回到圣城 耶路撒冷 時，便會來到這面石墻前低聲禱告，哭訴流亡之苦，所以被稱“哭墻”。西墻下禱告的信眾，據說禱告時每念到一次神的名字就點一下頭。
位于男士禱告區右側的女士禱告區。
該是禱告完回家的正統猶太教父子。
偶遇前來西墻的年輕軍人小哥哥小姐姐。
橄欖山， 耶路撒冷 的宗教圣地，除分布舊城各區外，在這神圣城市的周邊，也是滿布圣經記載之所在，是耶穌曾經布道的地方，周圍遍植橄欖樹。不上橄欖山，不知道圣城的味道。登頂橄欖山俯瞰，想起了 以色列 的第二國歌，金色的 耶路撒冷 。
耶路撒冷老城內阿拉伯集市，人來人往的行人。
跨年當晚去當地人口中的耶路撒冷最熱鬧的地方馬哈尼·耶胡達市場閑逛。
由于太喜歡《辛德勒名單》，返程的最后一天，專門來到奧斯卡·辛德勒墓前，放了一塊小石頭，了結此行的一個小小心愿。
最后一站，赫茨爾山下的猶太大屠殺紀念館。該館是1953年為了紀念二戰中死于德軍集中營的六百萬猶太人而建。紀念館包含一間紀念堂、一個歷史博物館、一個畫廊、一間"名字堂"、一座檔案館、“毀滅社區的山谷”、一座猶太教堂、及一個教育中心。這里是以色列 非常重要的愛國主義教育基地，可以看到有很多孩子、學生甚至是槍不離身的大兵到這里緬懷歷史。
寫在結束前
說起這次出行，也算有點小插曲。出發前因為滑雪扭傷，導致左膝內側副韌帶損傷，遵遺囑綁支具4周（由于支具無法彎曲，出發前換成了護膝，支具隨身裝箱）。因這事糾結了一陣子要不要取消行程，可當準備好一切，滿懷期待要去做一件事的時候，突然發現期待即將落空，那個時候的內心簡直萬馬奔騰。也許人往往是這樣，越是發現可能沒辦法去做的事，就越想去做。在糾結來糾結去之后，最終下決心去了。好在不虛此行。由于時間原因，這次的行程安排相對比較緊湊，希望下次來可以節奏慢些，有機會可以去基布茲生活一段時間。